Vitesse

Une forme de déplacement s’est opérée entre les deux mots. Avant, le « jogging »* renvoyait plutôt à quelque chose d’introspectif : courir seul, se vider la tête, souvent dans des espaces « respirants ». C’était une pratique fonctionnelle et silencieuse, quasi anti-sociale. Mais quand on parle de « running », on pense instantanément à un phénomène culturel plus large. Car dorénavant, les runneurs se rencontrent à travers des crews, ou à défaut, sur Strava pour partager leurs performances. Ils accordent leurs vêtements, synchronisent leurs montres connectées. Le passage du « jogging » au « running » raconte autant une évolution de la pratique, qu’un changement de la manière dont elle est perçue socialement.

Alors que les interactions se digitalisent, la course à pied offre un espace de connexion, où le corps rencontre d'autres corps. La course à pied devient un espace où créer du lien, où s’identifier et s’exprimer. Courir, ce n’est plus seulement une manière de se dépenser, c’est une façon d’appartenir. Une tendance cristallisée par les « running clubs ». Les précurseurs, Adidas (Adidas Runners) et Nike (Nike Run Club), ont popularisé le concept avec des communautés massives et des coachings gratuits. Ils ont été les premiers à faire de l’appartenance, un critère plus fort que la performance.
Une nouvelle génération de clubs a depuis rebattu les cartes. Des collectifs, plus petits, plus affinitaires, fonctionnant comme des micro-communautés très identifiées à l’instar de NAKED Copenhagen Active (lancé par le concept store féminin danois) et le Blue Track Club (indépendant), alliés à Adidas, agissent comme des prescripteurs, plus que comme de simples médias. Le partenariat ne relève plus du sponsoring classique : la marque finance, équipe, active des expériences, mais laisse au club son identité et sa direction. En échange, elle accède à une production collective de contenus organiques, bien plus crédible que n’importe quelle campagne.

Les marques d’habillement technique spécialisées ont vite pris le pas. Elles viennent codifier un peu plus le mouvement avec leurs clubs auto-brandé, et affirment un ton et un territoire d’expression. Chacune avec leur propre registre : Satisfy et son esthétique grunge, Zono et son approche régressive, Tracksmith et son héritage Ivy League, District Vision presque méditative, mais aussi Saysky, Minted, Soar ou Bandit… 

La course à pied suit une trajectoire similaire à celle du streewear, qui, porté par des scènes marginales (skate, hip-hop, rap) dans les années 1990, a progressivement infiltré les collections des grands acteurs de la mode. Comme lorsque le hoodie et la sneaker ont quitté le registre subculturel pour arriver dans les sphères les plus aisées, les équipements techniques sont sortis du cadre sportif pour se porter en ville, et deviennent ainsi des marqueurs de goût. L’objet ne se limite plus à sa fonction technique ; il devient un signe visible d’identification à un univers, à des valeurs et à une communauté. 

Là où le streetwear avait envahi les rues et généré des files d’attente devant les magasins à chaque drop, les pièces de running connaissent elles aussi une élévation par le luxe, avec notamment des collabs comme Satisfy x Hoka, On x Loewe, Nike x Off-White qui renouent avec la culture drop.

Ces espaces physiques offrent un modèle de la manière dont les marques, les communautés et les villes peuvent se rencontrer en proposant ce que le numérique ne peut pas : des expériences incarnées, des connexions spontanées et des espaces conçus pour le rassemblement plutôt que pour les seules transactions. 

Mais ces espaces, à l’instar des équipements, cultivent une esthétique toujours plus léchée, loin d’une course hier peu codifiée. Le risque : faire tomber un sport initialement accessible, dans l’élitisme et le gatekeeping*. Ces micro-communautés, à force de s'identifier à des lieux et des références d’initiés, rassemblent autant qu’elles filtrent.